Cap au nord : la rive européenne
D’abord, la sortie de la Corne d’Or
Notre soirée commence avant le Bosphore. Le bateau embarque à Cibali, sur la rive de la vieille ville, au bord de la Corne d’Or, et le premier tronçon est le bras de mer lui-même : la sortie sous le pont Atatürk et le pont de Galata, avec la tour de Galata au-dessus de Karaköy d’un côté et la Süleymaniye — la grande mosquée de Sinan, des années 1550 — sur la ligne d’horizon de l’autre. Puis le bateau contourne Sarayburnu, la pointe au pied de Topkapı, et vire vers le nord dans le détroit. C’est un prologue utile : la vieille ville repliée sur sa colline, vue depuis l’eau juste avant que le XIXe siècle ne commence à se déployer le long du rivage.
Le palais de Dolmabahçe
Inauguré en 1856 pour le sultan Abdülmecid et construit par les Balyan, la famille arménienne qui fut l’architecte de la cour pendant la plus grande partie du siècle. Il coûta une somme que le Trésor n’avait pas vraiment, ce qui fait partie de son histoire. À la fois baroque, rococo et néoclassique, il fut le siège du pouvoir ottoman pendant les dernières décennies de l’empire, et Atatürk mourut en 1938 dans une chambre côté mer — c’est pourquoi les horloges du palais sont traditionnellement arrêtées sur 09:05.
Depuis l’eau, vous en voyez toute la longueur, avec la porte ornementale sur le quai et la tour de l’horloge en arrière. La nuit, il est illuminé, et le marbre prend la couleur du vieux papier.
Le palais de Çırağan
Un kilomètre plus loin, le dernier palais impérial construit sur le Bosphore : achevé en 1871 pour le sultan Abdülaziz, là encore par un Balyan. Il brûla en 1910, resta une carcasse pendant la plus grande partie du XXe siècle et fut reconstruit dans les années 1990 pour devenir un hôtel. C’est le seul bâtiment de cet itinéraire où la belle histoire et la triste histoire sont la même histoire — le palais d’un sultan où vous pouvez désormais réserver une chambre.
La mosquée d’Ortaköy
Officiellement la mosquée Büyük Mecidiye, achevée au milieu des années 1850 par les mêmes architectes, dans le même registre néobaroque que les palais — ce qui est inhabituel pour une mosquée, et c’est exactement ce qui fait son intérêt. Elle se dresse sur son petit promontoire, le pont du Bosphore juste derrière, et les deux ensemble composent la vue la plus photographiée d’Istanbul. Depuis l’eau, vous la voyez de face, avec son reflet : c’est la version des cartes postales.
Le pont du Bosphore
Le premier pont jamais jeté sur le détroit, inauguré en 1973 et aujourd’hui officiellement nommé pont des Martyrs-du-15-Juillet. Un peu plus d’un kilomètre de chaussée suspendue reliant l’Europe à l’Asie, éclairée la nuit de couleurs changeantes. Le passage dessous est le moment où la plupart des gens sur le pont du bateau cessent de parler.
Bebek
Une baie en arc de demeures au bord de l’eau, de cafés et d’une promenade — le Bosphore calme, cher et résidentiel plutôt que le Bosphore monumental. À regarder, parce que c’est à cela que ressemble la plus grande partie de ce rivage quand il n’est pas un palais.
La forteresse de Rumeli
Et puis le registre change complètement. Rumeli Hisarı n’a rien du XIXe siècle ni rien de décoratif : Mehmed II la fit élever en 1452, en quatre mois environ, au point le plus étroit du détroit, pour couper Constantinople de la mer Noire. La ville tomba au printemps suivant. Trois tours énormes et une courtine qui descend tout droit la colline jusque dans l’eau, illuminées la nuit ; depuis un bateau, vous la voyez comme elle devait être vue — depuis la position d’un navire qu’on ne laissera pas passer. C’est le seul bâtiment de l’itinéraire conçu pour être vu depuis un bateau comme une menace.
