Saraylar neden hep suya dönük

Beşiktaş'ta sahil yolunda dur, Dolmabahçe Sarayı sana bir duvar ve bir kapı gösterir. İki yüz metre açığında bir tekneye otur, aynı yapı olması tasarlanan şeye dönüşür: kendi rıhtımı olan üç yüz metrelik mermer cephe, denizden gelen bir seyirciye göre düzenlenmiş.

Bu, boğaz boyundaki neredeyse her şey için geçerli ve hiçbirine bakmadan önce sebebini anlamakta fayda var.

Sarayın kıyıya indiği yüzyıl

Osmanlı padişahları dört yüz yıl boyunca Sarayburnu'nun üstündeki Topkapı'da, içe dönük avlular ve alçak köşklerden oluşan bir külliyede yaşadı. Eski usul bir kale-saraydı: iktidarın, ne kadar azını görebildiğinle ifade edilmesi.

On dokuzuncu yüzyılda bu tamamen değişti. İmparatorluk kendini Avrupa çizgisinde yeniden kuruyordu — Tanzimat diye bilinen ıslahat dönemi — ve mimari siyaseti izledi. 1856'da Sultan Abdülmecid sarayı Topkapı'dan çıkarıp Dolmabahçe'de, kıyıda, yepyeni bir saraya taşıdı: simetrik, sütunlu, mermer kaplı ve tartışmasız biçimde suya hitap eden bir yapı.

Halefleri aynı kıyı boyunca inşa etmeye devam etti. Varlıklılar da öyle; bugün hâlâ boğazı dizen, yalı denen ahşap kıyı konaklarıyla. Onlar da istisnasız cepheden — yani bir tekneden — en iyi görünüyor. On dokuzuncu yüzyılda Boğaz şehrin ana caddesiydi ve gücü yeten herkes ona bakarak yaptırdı.

Kuzeye giderken: Avrupa yakası

Dolmabahçe Sarayı

1856'da Sultan Abdülmecid için açıldı; yüzyılın büyük bölümünde sarayın mimarı olan Ermeni Balyan ailesi tarafından yapıldı. Hazinenin gerçekte sahip olmadığı bir paraya mal oldu, bu da hikâyesinin parçası. Aynı anda barok, rokoko ve neoklasik; imparatorluğun son on yıllarında Osmanlı iktidarının merkeziydi ve Atatürk 1938'de deniz tarafındaki bir yatak odasında öldü — saraydaki saatlerin geleneksel olarak 09:05'te durdurulmasının sebebi bu.

Sudan bakınca sarayın tüm uzunluğunu, rıhtımdaki süslü kapıyı ve arkadaki saat kulesini birden alıyorsun. Gece aydınlatılıyor ve mermer eski kâğıt rengine dönüyor.

Çırağan Sarayı

Bir kilometre yukarıda ve Boğaz'a yapılan son imparatorluk sarayı: 1871'de Sultan Abdülaziz için, yine bir Balyan tarafından tamamlandı. 1910'da yandı, yirminci yüzyılın çoğunu boş bir kabuk olarak geçirdi ve 1990'larda otel olarak yeniden inşa edildi. Bu rotada güzel hikâyeyle hüzünlü hikâyenin aynı hikâye olduğu tek yapı — bir padişah sarayı, artık oda tutabildiğin bir yer.

Ortaköy Camii

Resmî adıyla Büyük Mecidiye Camii; 1850'lerin ortasında aynı mimarlar tarafından, saraylarla aynı neo-barok kayıtta tamamlandı — bir cami için alışılmadık olan ve olayın tam da kendisi olan şey. Arkasında doğrudan Boğaz Köprüsü'yle kendi küçük burnunda duruyor ve ikisi birlikte İstanbul'un en çok fotoğraflanan kompozisyonunu kuruyor. Sudan tam karşıdan, yansımasıyla birlikte görüyorsun; kartpostaldaki sürüm bu.

Boğaz Köprüsü

Boğazı aşan ilk köprü; 1973'te açıldı, bugün resmî adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Avrupa'yı Asya'ya bağlayan bir kilometreden biraz uzun asma tabliye, gece değişen renklerde aydınlatılıyor. Altından geçmek, güvertedeki çoğu insanın konuşmayı kestiği an.

Bebek

Yalıların, kafelerin ve bir sahil yürüyüşünün olduğu kavisli bir koy — anıtsal Boğaz değil, sakin, pahalı, yerleşik Boğaz. Bakmaya değer, çünkü bu kıyının saray olmadığı zamanki gerçek hâli bu.

Rumeli Hisarı

Ve sonra kayıt tamamen değişiyor. Rumeli Hisarı ne on dokuzuncu yüzyıl işi ne de süs: II. Mehmed onu 1452'de, dört ay kadar bir sürede, boğazın en dar yerinde, Konstantinopolis'i Karadeniz'den kesmek için diktirdi. Şehir ertesi ilkbaharda düştü. Üç devasa kule ve yamaçtan doğruca suya inen bir perde duvar, gece ışıklandırılmış; tekneden onu görülmesi amaçlanan biçimde görüyorsun — geçmesine izin verilmeyecek bir geminin konumundan.

İkinci köprü ve Rumeli'ye bakan hisar

Rumeli Hisarı'nın yukarısında boğaz ikinci geçidinin altından geçiyor: 1988'de açılan ve altındaki hisarı yaptıran padişahın adını taşıyan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. İkisini tek bakışta görmek olayın kendisi: 1452 tarihli bir kuşatma yapısı ve 1988 tarihli bir asma köprü, aynı işi — darboğazı tutmayı — beş yüzyıl arayla yapıyor.

Hemen orada, Asya kıyısında Anadolu Hisarı duruyor: daha eski ve çok daha küçük hisar; 1394 dolaylarında I. Bayezid tarafından, karşısına Rumeli dikilmeden yaklaşık altmış yıl önce yaptırıldı. İkisi birlikte kanalı en dar noktasında kapatıyor — niyet de tam olarak buydu.

Tekne buralarda dönüp Asya yakasından geri inmeye başlıyor. Güvertede akşamın en sessiz birkaç dakikası, çünkü o saatte herkes ana yemek için içeri girmiş oluyor.

Dönerken: Asya yakası

Kandilli

Dönüşün başladığı sakin Asya burnu. Burada anıt yok; dik ormanlık yamaçlar, suyun kıyısına serpilmiş birkaç ahşap yalı ve önlerinden sert akan akıntı var — Boğaz'ın en az koya, en çok işlevsel olarak olduğu şeye, yani nehre benzediği yer burası.

Beylerbeyi Sarayı

Yazlık saray; 1865'te Abdülaziz için tamamlandı. Dolmabahçe'den küçük, daha ölçülü ve yönetmek için değil misafir ağırlamak için yapılmış. Fransa İmparatoriçesi Eugénie 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılışına giderken burada kaldı ve rivayete göre Paris'teki odasının pencerelerini buradakine benzetmek için yeniden yaptırdı. Asya yakasında doğrudan Boğaz Köprüsü'nün altında duruyor; 1865 ile 1973 tek bakışta, tuhaf ve epeyce iyi bir yan yanalık.

Kuzguncuk

Sudan içeri doğru uzanan kısa bir boyalı ahşap ev dizisi ve boğazda bir Rum kilisesinin, bir Ermeni kilisesinin, bir sinagogun ve bir caminin birbirine birkaç yüz metre mesafede durduğu az sayıdaki yerden biri. Tekneden renkleri alıyorsun; gerisi yürümeyi gerektiriyor.

Üsküdar

Şehrin Asya kalbi ve karşısındaki her şeyden çok daha eski — burası Konstantinopolis var olmadan önce bir Yunan kenti olan Khrysopolis'ti. Kıyı sık, alçak ve hareketli; Sinan'ın 1548 tarihli Mihrimah Sultan Camii tam vapur iskelesinin başında duruyor. Avrupa yakası on dokuzuncu yüzyılın sahne alması ise Üsküdar şehrin işine bakmasıdır.

Kız Kulesi

Üsküdar'ın hemen açığındaki kendi adacığında duran küçük kule ve Kabataş'tan önce geçtiğin son şey. O kayanın üstünde antikçağdan beri bir şey var — geçiş noktası, gümrük, deniz feneri, karantina istasyonu — ve bugün oradaki yapı esasen on sekizinci yüzyıl işi. Efsanesinin her sürümünde bir kehanet, bir sultan kızı ve bir yılan geçiyor ve iki rehber onu aynı anlatmıyor.

Düzgün aydınlatılmış görülecek kadar yakınından, herkesin tanıdığı silueti korumasına yetecek kadar uzağından geçiyoruz.

Gerçekten nasıl görülür

Üç pratik not, yararlılık sırasıyla.

• Gece git, vaktin varsa bir de gündüz git. Bunlar karanlık bir boğazın üstünde aydınlatılmış yapılar; bu saraylara fazlasıyla yakışıyor. Gündüz ise tepelere ve yalılara yakışıyor. Gerçekten iki ayrı gezi.
• Teknenin tarafı için uğraşma. Bir kıyıdan çıkıp diğerinden inen bir rotada iyi taraf dönüşte değişiyor. Bir saat beklemeye razıysan her yer doğru koltuk.
• Yoğun yarı kuzeye giderken. Dolmabahçe, Çırağan, Ortaköy ve köprü ilk yirmi beş dakikada, birbirine yakın geliyor. Bir şey için dışarıda olacaksan onun için ol.

Bizim seferimiz Kabataş'tan 21:00'de kalkıyor ve tam olarak bu rotayı izliyor — kuzeye saraylardan, ikinci köprünün altında dönüş, Asya yakasından geri — içeride yemek ve sahne programı sürerken. Akşamın saat saat anlatımı hangi saatte nerede olacağını yazıyor, akşamın kendisi ise burada. İskeleye ulaşım İstanbul ulaşım rehberimizde.

Sık sorulanlar