Porque estão todos os palácios virados para o estreito

Primeiro, para fora do Corno de Ouro

A nossa noite começa antes do Bósforo. O barco embarca em Cibali, na margem da cidade velha sobre o Corno de Ouro, e o primeiro troço é o próprio braço de mar: para fora por baixo da Ponte Atatürk e da Ponte de Gálata, com a Torre de Gálata sobre Karaköy de um lado e a Süleymaniye — a grande mesquita de Sinan, da década de 1550 — no horizonte do outro. Depois, o barco contorna Sarayburnu, a ponta por baixo de Topkapı, e vira para norte, estreito acima. É um prólogo útil: a cidade velha, fechada sobre si na sua colina, vista da água pouco antes de o século XIX começar a desdobrar-se ao longo da margem.

Palácio de Dolmabahçe

Inaugurado em 1856 para o sultão Abdülmecid e construído pelos Balyan, a família arménia que foi a arquiteta da corte durante a maior parte do século. Custou uma soma que o tesouro não tinha bem, o que faz parte da sua história. Barroco, rococó e neoclássico ao mesmo tempo, foi a sede do poder otomano nas últimas décadas do império, e Atatürk morreu num quarto do lado da água em 1938 — razão por que os relógios do palácio estão tradicionalmente parados nas 09:05.

Da água vê-se o comprimento inteiro, mais o portão ornamental sobre o cais e a torre do relógio por trás. À noite está iluminado, e o mármore ganha a cor de papel antigo.

Palácio de Çırağan

Um quilómetro mais acima, e o último palácio imperial construído no Bósforo: terminado em 1871 para o sultão Abdülaziz, mais uma vez por um Balyan. Ardeu por completo em 1910, ficou em ruína durante a maior parte do século XX e foi reconstruído na década de 1990 como hotel. É o único edifício desta rota em que a história bonita e a história triste são a mesma — um palácio de sultão onde agora se pode reservar um quarto.

Mesquita de Ortaköy

Oficialmente, a Mesquita Büyük Mecidiye, terminada em meados da década de 1850 pelos mesmos arquitetos, no mesmo registo neobarroco dos palácios — o que é invulgar numa mesquita e é exatamente a sua razão de ser. Ergue-se no seu pequeno promontório, com a Ponte do Bósforo mesmo por trás, e as duas juntas formam a composição mais fotografada de Istambul. Da água vê-se de frente, com o reflexo, que é a versão dos postais.

A Ponte do Bósforo

A primeira ponte a atravessar o estreito, inaugurada em 1973 e hoje oficialmente Ponte dos Mártires de 15 de Julho. Pouco mais de um quilómetro de tabuleiro suspenso a unir a Europa à Ásia, iluminado à noite com cores que mudam. Passar por baixo dela é o momento em que a maioria das pessoas no convés se cala.

Bebek

Uma baía curva de mansões à beira-água, cafés e um passeio marítimo — o Bósforo calmo, caro e residencial, e não o monumental. Vale a pena olhar, porque é assim que a maior parte desta margem é de facto quando não está a ser palácio.

Fortaleza de Rumeli

E então o registo muda por completo. Rumeli Hisarı não é do século XIX nem decorativa: Mehmed II levantou-a em 1452, em cerca de quatro meses, no ponto mais estreito do estreito, para cortar a ligação de Constantinopla ao mar Negro. A cidade caiu na primavera seguinte. Três torres enormes e uma muralha que desce a encosta a direito até à água, iluminada à noite, e de um barco vê-se como era suposto ser vista — da posição de um navio a quem não vão deixar passar. É o único edifício da rota pensado para ser visto de um barco como uma ameaça.

Palácio de Beylerbeyi

O palácio de verão, terminado em 1865 para Abdülaziz: mais pequeno do que Dolmabahçe, mais contido, e construído para receber hóspedes e não para governar. A imperatriz Eugénia de França ficou aqui em 1869, a caminho da inauguração do Canal do Suez, e conta-se que mandou refazer as janelas do seu quarto em Paris à imagem destas. Fica mesmo por baixo da Ponte do Bósforo, do lado asiático, o que dá uma justaposição estranha e bastante feliz de 1865 e 1973 num só olhar.

Üsküdar

O coração asiático da cidade, e muito mais antigo do que tudo o que tem em frente — isto era Crisópolis, uma cidade grega, antes de Constantinopla existir. A frente ribeirinha é densa, baixa e movimentada, com a Mesquita de Mihrimah Sultan, de Sinan, de 1548, mesmo junto ao cais dos barcos. Se a margem europeia é o século XIX em espetáculo, Üsküdar é a cidade a tratar da sua vida.

A Torre da Donzela

A pequena torre no seu ilhéu, mesmo ao largo de Üsküdar, e o último marco por onde se passa antes de o barco contornar a ponta da cidade velha e voltar a entrar no Corno de Ouro. Há qualquer coisa naquele rochedo desde a Antiguidade — um posto de portagem, uma alfândega, um farol, uma estação de quarentena —, e o edifício que lá está hoje é, no essencial, do século XVIII. Todas as versões da sua lenda envolvem uma profecia, uma princesa e uma serpente, e não há dois guias que a contem da mesma maneira.

Passamos suficientemente perto para a ver bem iluminada e suficientemente longe para manter o perfil que toda a gente reconhece.