لماذا تواجه القصور كلها المضيق

أولاً، الخروج من القرن الذهبي

تبدأ أمسيتنا قبل أن يبدأ البوسفور. يجري الصعود إلى القارب في جيبالي، على ضفة المدينة القديمة من القرن الذهبي، والمقطع الأول هو الخليج نفسه: خروجاً تحت جسر أتاتورك وجسر غلطة، وبرج غلطة فوق كاراكوي على جانب، والسليمانية — جامع سنان العظيم من خمسينيات القرن السادس عشر — على أفق الجانب الآخر. ثم يلتفّ القارب حول سراي بورنو، الرأس الواقع تحت توبكابي، ويتجه شمالاً في المضيق. إنها مقدّمة مفيدة: المدينة القديمة المنكفئة على تلّها، تُرى من الماء قبيل أن يبدأ القرن التاسع عشر في التكشّف على الشاطئ.

قصر دولمة بهجة

افتُتح عام 1856 للسلطان عبد المجيد، وبنته عائلة باليان، الأسرة الأرمنية التي كانت مهندسي البلاط معظم ذلك القرن. وكلّف مبلغاً لم تكن الخزينة تملكه فعلاً، وهذا جزء من قصته. باروكي وروكوكو وكلاسيكي جديد في آن واحد، وكان مقرّ السلطة العثمانية في العقود الأخيرة من عمر الإمبراطورية، وفيه تُوفّي أتاتورك عام 1938 في غرفة نوم مطلّة على الماء — ولهذا تُضبط الساعات في القصر تقليدياً على 09:05.

من الماء تراه بطوله كله، ومعه البوابة المزخرفة على الرصيف وبرج الساعة خلفه. وفي الليل يُضاء، فيصير الرخام بلون الورق القديم.

قصر تشيراغان

على بُعد كيلومتر صعوداً، وهو آخر قصر إمبراطوري بُني على البوسفور: اكتمل عام 1871 للسلطان عبد العزيز، وبناه مرة أخرى أحد أفراد عائلة باليان. احترق عام 1910، وبقي هيكلاً فارغاً معظم القرن العشرين، ثم أُعيد بناؤه في تسعينيات القرن العشرين فندقاً. إنه المبنى الوحيد على هذا المسار الذي تكون فيه القصة الجميلة والقصة الحزينة قصة واحدة — قصر سلطان صار مكاناً تستطيع أن تحجز فيه غرفة.

جامع أورتاكوي

اسمه الرسمي جامع بيوك مجيدية، واكتمل في منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر على يد المهندسين أنفسهم، وبالطراز الباروكي الجديد نفسه الذي بُنيت به القصور — وهذا غير مألوف في جامع، وهو بالضبط ما يميّزه. يقوم على لسان صغير من اليابسة وجسر البوسفور خلفه مباشرة، ويصنع الاثنان معاً أكثر مشهد يُصوَّر في إسطنبول. ومن الماء تراه مواجهةً، مع انعكاسه، وهي النسخة التي على البطاقات البريدية.

جسر البوسفور

أول جسر يعبر المضيق على الإطلاق، افتُتح عام 1973 واسمه الرسمي اليوم جسر شهداء 15 يوليو. أكثر من كيلومتر بقليل من الطريق المعلّق يصل أوروبا بآسيا، ويُضاء ليلاً بألوان تتبدّل. والمرور تحته هو اللحظة التي يكفّ فيها معظم من على السطح عن الكلام.

بيبك

خليج مقوّس من القصور المطلّة على الماء والمقاهي وممشى بحري — البوسفور الهادئ الغالي السكني لا البوسفور الأثري. ويستحق نظرة لأنه الشكل الذي يبدو عليه معظم هذا الساحل فعلاً حين لا يكون قصراً.

قلعة روملي حصار

ثم يتغيّر الطابع تماماً. فروملي حصار ليست من القرن التاسع عشر ولا زخرفية: شيّدها محمد الثاني عام 1452، في نحو أربعة أشهر، على أضيق نقطة في المضيق، ليقطع القسطنطينية عن البحر الأسود. وسقطت المدينة في الربيع التالي. ثلاثة أبراج ضخمة وسور يهبط مباشرة على سفح التل حتى الماء، مضاءة بالكشافات ليلاً، ومن القارب تراها كما أُريد لها أن تُرى — من موقع سفينة لن يُسمح لها بالمرور. إنها المبنى الوحيد على المسار الذي صُمّم ليُرى من قارب بوصفه تهديداً.

قصر بيلربيي

القصر الصيفي، اكتمل عام 1865 للسلطان عبد العزيز: أصغر من دولمة بهجة، وأكثر تحفّظاً، وبُني لاستقبال الضيوف لا للحكم. نزلت فيه الإمبراطورية أوجيني إمبراطورة فرنسا عام 1869 في طريقها إلى افتتاح قناة السويس، ويُروى أنها أمرت بإعادة صنع نوافذ غرفتها في باريس على مثاله. ويقوم مباشرة تحت جسر البوسفور على الجانب الآسيوي، ما يصنع تجاوراً غريباً وجميلاً بين عامَي 1865 و1973 في نظرة واحدة.

أسكودار

القلب الآسيوي للمدينة، وأقدم بكثير من أي شيء يقابله — كانت هذه خريسوبوليس، بلدة يونانية، قبل أن توجد القسطنطينية. الواجهة البحرية مكتظّة ومنخفضة ونابضة، وجامع مهرماه سلطان الذي بناه سنان عام 1548 يقوم عند مرسى العبّارات تماماً. وإن كانت الضفة الأوروبية هي القرن التاسع عشر وهو يستعرض نفسه، فأسكودار هي المدينة وهي تمضي في شأنها.

برج الفتاة

البرج الصغير على جزيرته الصخرية قبالة أسكودار، وآخر معلم تمرّ به قبل أن يلتفّ القارب حول رأس المدينة القديمة ويعود إلى القرن الذهبي. على تلك الصخرة قام شيء منذ العصور القديمة — نقطة لجباية الرسوم، ومركز جمارك، ومنارة، ومحجر صحي — والمبنى القائم اليوم يعود في جوهره إلى القرن الثامن عشر. وكل رواية لأسطورته فيها نبوءة وأميرة وأفعى، ولا يرويها دليلان بالطريقة نفسها.

نمرّ قريبين بما يكفي لنراه مضاءً كما ينبغي، وبعيدين بما يكفي ليحتفظ بالخيال الذي يعرفه الجميع.